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　　三月的江南，雨水总带着缠绵的意味。湿漉漉的窗玻璃上蜿蜒着水痕，像谁蘸着陈年的米醋画了幅抽象画。母亲常念叨，“也该晴几天了”，只有我知道，她惦记的其实是她种在乡下菜园里的两垄芥菜。

　　周末，天气晴好，一大早被母亲唤醒，“回趟老家，这两天天气好，我们回家做‘冲鼻菜’去。”这话像枚青梅掉进茶盏，瞬间在记忆里泛起涟漪——母亲说的“冲鼻菜”，是我们赣南地区流行的一道名菜，也叫“辣菜”。

　　清晨的菜畦还笼着薄雾，芥菜却早已挺直了腰杆。青绿的叶片上缀满露珠，倒像戴着水晶冠冕的公主。母亲蹲在田垄间，镰刀贴着根部轻轻一划，青白色的茎便露出白玉般的光泽。她总说：“经历了冬天霜露的芥菜芯才够脆生。”那专注的模样，仿佛在挑选待嫁女儿的嫁衣。菜芯整整齐齐叠在竹筐里，还沾着晨露的凉意。

　　日头刚过屋檐，母亲早已把芥菜芯洗干净，屋前的花坛便成了晒场，不一会便摆满翡翠似的菜芯，阳光像金线穿过叶脉，在叶面上绣出透明的纹路。母亲时不时翻动一次，让每片都沾上太阳的吻。晒到正午，菜叶渐渐褪去锋芒，蔫蔫地垂下头，倒像是被日光驯服的小兽。

　　褪去水分的芥菜芯在刀下碎成翡翠雪，落在陶瓷盆里叮咚作响。灶膛里的柴火噼啪作响时，厨房瞬间变成了魔法工坊。铁锅烧得通红，芥菜碎倒下去的瞬间，水汽裹着青草香腾空而起。母亲握着铲子的腕子转得飞快，仿佛在跳一曲古老的傩舞。炒至半生不熟，将菜碎盛进陶瓮，压得严严实实，最后盖上一片完整的芥菜叶，像是给春色盖了封印。

　　暮色四合时，母亲掀开菜叶的刹那，辛辣的气息直冲鼻腔，呛得人眼眶发热——这霸道的香，是芥菜用最后的气力发出的呐喊。此时的“冲鼻菜”青翠欲滴，像是把整个春天的锐气都凝在了瓮中。

　　热锅宽油里，红椒段炸得噼啪作响，“冲鼻菜”入锅的刹那，油星子裹着香气在晨光里跳舞。起锅前撒把粗盐，咸鲜便勾出了芥菜骨子里的甘甜，冲鼻的辛香已化作绕指柔。而真正懂行的人都知道，炒熟的“冲鼻菜”要隔夜才见真章，配着素面最妙，白生生的面条卧在青花碗里，冲鼻菜往上一铺，春色就顺着筷子爬上舌尖。那滋味，像山风掠过竹林，清冽中带着回甘。

　　母亲常说，做“冲鼻菜”要等得起。等霜打、等日晒、等时辰慢慢熬出芥菜的魂。这让我想起小时候看她酿米酒，蒸熟的糯米要摊在竹匾里晾到微温，撒酒曲的手势轻得像给婴儿扑粉。世间至味，大约都藏在光阴的褶皱里。就像这“冲鼻菜”，新炒的总是这么“呛人”“辛辣”，非得让星月再晾一宿，方能把锐气酿成醇厚。

　　现在，“山珍海味”多了，却总觉没有“菜味”，或许缺少的，正是母亲晒菜时落在叶脉上的阳光，是陶瓮里慢慢沉淀的时光，是等待美味成熟时心里那点雀跃的期待。“冲鼻菜”的冲劲会淡去，但那些和母亲守着灶火的日子，那些看着芥菜在瓮中脱胎换骨的晨昏，却在记忆里愈发清晰。

　　窗外的雨，又稀拉拉的落了起来，母亲端来青瓷小碟，隔夜的“冲鼻菜”泛着温润的光泽。夹一筷入口，先是淡淡的辛，继而涌出清甜，最后留在舌尖的，是阳光晒透草木的芬芳。这味道里藏着山野的脾性，也浸润着母亲手掌的温度——原来最动人的春味，从来不在舌尖，而在那些愿意为一口吃食守候的时光里。